Gonzo Traveller: Hitta Gud på oväntade platser


Jakera (hej) till de blyga, vackra systrarna som bor med sina föräldrar nära vårt lilla läger djungeläger / Foto Robin Esrock

Djupt i djungeln upptäcker Robin Esrock religiöst inflytande och har sitt eget andliga ögonblick med delfiner.

Enligt övervikt missionär med hängslen, Jesus kom för att rädda mig ikväll, djupt i hjärtat av Orinoco Delta.

Inte en utsändare tänker på dig, men Jesus själv, och han skulle rädda mig och rädda det primitiva Warao-folket, för även om vi är ganska lyckliga (mig reseskribenten, dem urbefolkningen i en av världens mest avlägsna djunglar) visste, hon visste bara, att han skulle komma ikväll, inte i ande, utan personligen!

Jag tänkte på det praktiska med denna återkomst och gjorde ett rättvist försök till någon intelligent diskurs, men när tro förblindar människor berövar det dem mer än bara vision.

Vi använder båda dessa människor, den här platsen. Jag kom för att lära och skriva, de kom för att konvertera.

"Vet du mycket om Waraos livsstil," frågar jag, "deras respekt för naturen, gudarna som är vettiga i deras liv, i motsats till den gud som är vettig i ditt?"

”Åh, de utövar trolldom, men i sitt hjärta älskar de Jesus,” svarar hon och mina ord hoppar av hennes huvud som en överblåst fotboll.

Warao, verkar det, kommer att hitta Jesus oavsett om de vill eller inte.

Vad är skillnaden mellan de här lyckade missvisade missionärerna, anhängare av en 2000-årig Mellanösterns kille / Son of God som heter Jesus, och mig, en gringo med en kamera som tar bilder i en exotisk värld som inte vill eller behöver mig ?

Vi använder båda dessa människor, den här platsen. Jag kom för att lära och skriva, de kom för att konvertera.

Och fast i mitten: bräckliga, blyga, saknade ideologiska filter och helt sårbara för religiösa, kulturella eller fysiska attacker, är kanotens folk - Warao i norra Venezuela.

Tillbaka början

Hugo Chavez och Che tittar på / Foto Robin Esrock

Jag kommer att roa båten tillbaka, paddla till start och en frenetisk ankomst till Caracas, där ympningen är tjock och med några dollar kan man hoppa över invandringslinjen helt.

Det var omedelbart klart att även om den officiella valutan är Boliviano, så var detta inte Bolivia. Flygplatsen var stor och ny och när du har världens femte största oljereserver, räknar pengar för något.

Använd bara inte bankerna. De ger dig en växelkurs på 2000 till 1, medan nästan vem som helst du pratar med gärna ger dig cirka 3200 till 1. Den svarta marknaden trivs, 70% på dollarn, trots president Hugo Chavez bästa ansträngningar, av vilka Jag kommer tillbaka till senare.

Det fanns ingen tid att gå med på rolan i Caracas på en fredagskväll. I en skåpbil, och vi är på väg norrut, en sex timmars bussresa till en strandstad som heter Playa Colorado, och härifrån ytterligare fem timmar (förhoppningsvis) till världens näst största delta, Orinoco.

Caracas visade alla tecken på en stor sydamerikansk huvudstad: trafik, föroreningar, vansinniga förare, desperat fattiga och våldsamma barrios, sexiga mestizo-flickor, dunkande reggaeton, nybelysta kärlekshotell.

Efter att ha tillbringat tid i La Paz var jag desperat efter att komma ut ur stadens djungel och till en riktig.

Till stranden

Sexvägsvägen vände sig långsamt till fyra körfält och slutligen till två. Klockan 23 var jag i transit i 16 timmar, men resan in i djungeln började bara.

Det påminner mig om norra Brasilien - kokosnötträden, fuktigheten, kvinnor som bär sin sexualitet på samma sätt som en yuppie bär slips på Wall Street.

Feta kycklingar steker på en stor rotisserie vid buffén vid vägen, och precis som luften på kvällen är måltiden varm och klibbig. Det påminner mig om norra Brasilien - kokosnötträden, fuktigheten, kvinnor som bär sin sexualitet på samma sätt som en yuppie bär slips på Wall Street.

Efter en mindre omväxling med en SUV (några dollar byter hand, vi kör av), är vi tillbaka på vägen, jag är DJ uppe med min iPod och försöker hålla Harold föraren vaken.

Till sist, Playa Colorado, ett rum med några sängar i ett konstigt hus, visat runt genom att välkomna unga flickor med hud färgen på brunt socker. Myggor finns i överflöd, en uppvärmning av saker som kommer. Jag klättrar in i mitt sömnark, lägger om fläkten, kollapsar i total transiterad utmattning.

Vakna till ljudet av barn som spelar, en kamera i mitt ansikte, vi har överlagts, för sent att köra till deltaet, men inga bekymmer, Chris har planerat mycket att hålla oss upptagna.

Och så, gå in till vänster om scenen, Chris Patterson, Scot of the Jungle, verklig cigarett-kommersiell man, värd för denna frodiga nya värld.

The Marlborough Man

Efter att ha seglat i Karibien i tio år, fann Chris sig en drömfångare för dekadenta ryska miljardärer, organiserade flera miljoner dollar-äventyr runt om i världen för oligarker, från ballonger över Serengeti till slott i Irland, ispalatser på Island, till heliskiing i Whistler.

Chris, Scot of the Jungle, förklarar vart vi är på väg
/ Foto Robin Esrock

Hur har de rika kul? Chris vet svaret, men efter några år på den perfekta vågen hade han gjort tillräckligt för att bygga sin Jakera Lodge - backpacker-himlen, livets skola, ett kvarter från paradiset och precis längs vägen från Dream Street.

Torkar bort sömnen från mina ögon, jag vandrar över från överflödet till Jakera Lodge för att hitta en bur där ett dussin skandinaviska flickor är i bikinier och svänger i hängmattor.

"Vi har myggnät runt alla inneslutningarna," förklarar Chris, "och vi kallar detta rum, fågelburet."

"Du inser att ingen kommer att tro något på detta när jag skriver det," säger jag honom med en låg röst.

"Vill du leka med en baby flodpyton?" han går vidare.

"Visst varför inte."

“Vi hittade det på Google”

Jakera Lodge är ett slags vandrarhem (tänk hängmattor istället för kojer), en spansk skola, en Salsa-skola, en Scuba-skola, en klättringsskola, en vilken skola som helst.

Fiske utanför bryggan

Kundkretsen är mestadels europeisk, även om alla nationaliteter brister genom någon gång, och människor stannar överallt från några dagar till sex månader. Det handlar om nedsänkning i en kultur, på ett språk.

Några minuter bort ligger Playa Colorado, en strand med rödfärgad sand, kokosnötter, turkosvatten. "Vi hade en stor kväll i går kväll," förklarar Chris's partner Brendan, "killarna är lite hängande." Detta förklarar de garvade lemmarna som sticker ut från hängmattor var jag än ser.

Tanya från England har varit här i två månader och lämnar idag. "Alla trodde att det skulle vara farligt att komma till Venezuela," berättar hon. ”Men det har varit helt säkert. Lokalbefolkningen är vänlig och uppmuntrar oss med vår spanska. Folket har varit dynamiskt, det kommer alltid färska resenärer, det är verkligen ett sätt att leva. "

Jag frågar henne hur på jorden hon hittade den här platsen. "Google", säger hon till mig. "Jag skrev på spanska och scuba."

Jag pratar med några andra studenter - holländska och svenska flickor. De skrev in "Spanska lektioner i Sydamerika" och "Volontärresor". Jag frågar min resepartner Julia hur på jorden hon hittade denna plats.

"Jag skrev in Jungle Adventure på Google," svarar hon.

Jag noterar för att skriva en historia om att resa genom kraften från Google.

Haj-fobi

Simning med delfiner. Brendan organiserar en gammal trähastighetsbåt från en gammal träpirat och vi lämnar stranden, trångt av lokalbefolkningen på söndag eftermiddag.

Det är nära en gringo i sikte. Vattnet har gnistrar av en paparazzi-blixt på en filmstjärns tand.

Jag har en hajfobi sedan jag såg Jaws på en strandsemester när jag var sex år.

"Idag är din dag", säger Chris entusiastiskt, och hans tjocka bruna krullning är en krångel mot 39 balåringar överallt (hemligheten är aloe vera). Och sedan ser vi den böjda fenen på en pilotval som bryter bränningen bara några meter från oss.

"Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali," säger den väderbitna piraten i Karibien. "Han säger att det är ett bra tecken för idag och resan," översätter Chris.

Visst nog, inom några minuter stöter vi på en delfin. Två av dem hoppar i luften som för att välkomna oss. Chris tar tag i knäbrädet. Jag är redo för en livstid. Men först två delar av personlig information för sammanhang:

  • 1. Jag har en hajfobi sedan jag såg Jaws på en strandsemester när jag var sex år.
  • 2. Jag har öronproblem som hindrar mig från att dyka och har förhindrat mig från att simma tidigare. Således när jag kommer till vatten, är jag en vattenbarn.

Det är när jag upptäcker att en tigerhaj bit hälften av röven från en turist just förra veckan. Och en annan attackerade en fiskare veckan innan. Just här på Playa Colorado.

Hungriga tigerhajar som kryssar runt och letar efter välsmakande turistbitar. Men, skriker Robert Plant, "nu är tiden, klockan är nu," så jag ignorerar cello i mitt huvud och hoppar in. Vattnet är lika varmt som kiddiesektionen i en offentlig pool.

“Gå Gonzo!”

Ett öga med en själ

Båten drar av och jag bogseras som en bit bete i slutet av en fiskekrok. Jag läste någonstans att delfiner skyddar människor från hajar.

Om att simma med delfinerna.

Jag vet att hajar ... en delfin dyker upp några meter till höger. Sedan en annan. Sedan försvinner de tillsammans.

Båten svänger kvar i en båge. Jag tittar på det sättet och på så sätt, och sedan bryts ytterligare tre delfiner, och två av dem hoppar i luften i perfekt enhet.

Vi svänger igen, men de verkar ha försvunnit, tills en minut senare, precis när jag börjar vandra om pilotvalar är farliga, dyker två delfiner på vardera sidan av mig.

I en bråkdel av en sekund stirrar jag in i ett öga som ser tillbaka på mig, ett lekfullt öga, ett öga med själ.

Jag vet att jag är säker, jag vet att jag lever, jag vet inte vad jag vet, förutom, jag har bara anslutit mig till något, något riktigt, något transcendent, och varje muskel spänns och håret står upp och skriker och tårar upp och organ klocka och det är toccata och fuga på strängarna i min själ och på ett snabbt ögon är det över.

De drar mig mot båten.

"Du simmade bara med delfiner, eftersom människor är tänkta att simma med delfiner," säger Chris. ”I deras rum, på deras välkomst. "Något annat, va?"

Jag sprudlar något som svar, till kameran som spelade in allt, och efter några minuter, inser jag att jag vader på mitt knäbräde som en stor fet sköldpadda i haj angripna vatten.

Ögonblick efter att jag har dragit mig ombord på båten, lika obalanserad som den gamla, väderbitna piraten som styr utombordsmotorn, när Chris beslutar att han skulle vara en bra sport och ta mig kanjon från ett 28 m vattenfall i den närliggande djungeln.

Nästa gång: Välkommen till djungeln


Titta på videon: Aktivera din tro på Jesus! - Emma Bergkvist


Tidigare Artikel

Ny idé: Venedig med kajak

Nästa Artikel

Hur man hittar vägen när du är förlorad